【唯物】2015巴塞尔表展特辑 格调︱传统，是对“我是谁”的认同

传统是一种认同，大到民族，小到以阶层划分的群体，抑或是一个logo背后的品牌。

“博柏利雨衣，植物纹样家居纺织品，美洲虎汽车，设得兰套衫，登喜路打火机，韦奇伍徳陶器。传统，尊贵和品质，这种英国性仅仅构成本书的一部分，因为英国设计具有比上述这些陈词滥调更丰富的面貌。”这是荷兰设计史家弗里德里克·哈伊金（Frederique Huygen）在她1989年的《英国设计：形象和身份》中，概括了的英国设计的某些特征。20世纪早期，在温布利（wembley）举办的英帝国展颂扬了怀旧情怀。大多数展出的形象都利用了力量和权力的典型象征，经常使人联想到英国的历史遗产。在展览的许多部分都明显地看到英国消费者保守的、历史化的趣味，工业宫中展出的是家居、地板覆盖物和纺织品，这些都证明了“所有的现代装饰必须或多或少基于传统”。两次世界大战期间，迅速成长起来的郊区竖立起成百上千的仿都铎建筑，这些房子都有封檐板的山墙，门前种着大橡树，门上有彩色玻璃镶嵌的伊丽莎白时代大帆船或其他逝去年代的见证，明显感觉到对前工业时代的认同和怀旧感。

美国设计师通过许多途径利用了几乎包罗万象的各种风格，反映美国人的文化多元性。1921年大移民结束的几年里，美国工业设计师的主要精力集中在经过工业化的重要城市。比如，保罗·弗兰克尔在1920年代末创造了许多借用摩天大楼形式的书架，成为推动建立以美国为基础的图像学的一部分。实际上，摩天大楼主题为许多领域的大量设计师提供了潜在的表现形式。像哈罗德·凡·多伦和约翰·戈登·赖德奥特于1933年设计的塑料外壳收音机就效仿了摩天大楼的阶梯形式；鲁思·里夫斯1930年为纽约斯隆（w&j sloane）公司设计的印染图案上，大量运用了远处地平线眺望到的垂直物，同期很多纺织品设计师运用了类似的主题。即使在表现形式上透露出法国风格，但从都市内容上却讲述了真正的美国维度。

C·赖特·米尔斯在《权力精英》（1956年）一书中认为：大体上，着装这件事与习惯和实践有关。“任何人只要有钱，又愿意买衣服，只要穿穿布鲁克斯兄弟套装，就能学会如何不让自己穿得难受”，表面光鲜的衣服被认为是中产阶级的标配，而中上阶层则选择暗淡的服饰。在《格调》这本书里这样描述着：身着花呢外套，马甲或毛衣，衬衫，领带，长羊毛围巾，大衣或风衣，那他一定出身于较高的社会等级。这就好比上等阶层的房子中一定会有多个各种用途的房间。鸡心领毛衣设计的目的就是为了露出领带，这种打扮自然也就表明你是一位中产阶级或上层农民。

每一个标志性的设计都有故事，久而久之，故事被淡忘了，但标志演化成了传统的一部分。就像香奈儿N°5香水瓶，八角形瓶盖的灵感是芳登广场的形状，据说从香奈儿女士与狄米崔大公丽兹饭店的套房望出去，正好是芳登广场。5号香水弥漫在香奈儿王国的每个角落，康朋街每天都有一位助理在一得到丽兹饭店门童的通报——女士马上就要大驾光临，就会在大门入口处喷洒香水。普鲁斯特在《追忆似水年华》中写道：“香水是逝去年华中，最后的也是最好的残存，当我们泪水都哭干时，它能让我们再度泫然欲泣。”1987年，香奈儿品牌推出女性腕表Première，表盘的设计就承袭了N°5香水的瓶盖造型。这一标志性设计覆盖到腕表的设计之中，加强了新分支与主品牌的共通性。今年，这一系列继续推出了Première Rock系列，可绕手腕三圈的皮穿链表带设计与香奈儿手袋的链带异曲同工。这样的做法在很多有历史的品牌中都能找到对应，不同产品系列间经典设计的呼应无非是随时提醒不忘传统，而这正是一种对“我是谁”的认同。