【唯物】西方珠宝设计的东方灵感召唤
奢侈品向来喜欢在全世界各处寻找灵感，而东方则是取之不竭的灵感源地。欧洲文明的先行者罗马帝国的珠宝首饰，是整个欧洲早期珠宝的集大成者，不仅具有地中海世界里的珠宝特色，同时还吸收了伊特鲁里亚与西亚等地珠宝的特色。这些首饰后来成了拜占庭风格特色首饰的先驱。
在今年9月第27届巴黎古董双年展上,宝诗龙将以“梦之国度”为题,将来自世界各国的惊叹化作无限灵感。Rives du Japon东瀛海岸系列以自然景致为蓝本,其中,Ricochet涟漪项链以渐变的圆形设计,演绎了飞石划过平静湖面激起的渐层波纹,古老神秘的镶嵌技艺更将钻石缀于水晶之内。这条项链还采用了宝诗龙经典的可拆卸式设计。
奢侈品向来喜欢在全世界各处寻找灵感，而东方则是取之不竭的灵感源地。
前年，卡地亚在法国大使馆发布其《奥德赛》宣传片，就曾专门提到了几个亚洲国家与品牌的良好关系，象征法国精神的猎豹既要穿过冰天雪地的俄国城堡，还踏上了万里长城和中国龙相视对望。
当然，在大航海时代将地球各地连接以前，我们必须得说，珠宝首饰总是具有浓浓的国家特色。早期的希腊人民因为酷爱佩戴花环，大量首饰中便出现了橄榄枝的影子；尼罗河妇女的项链，在公元前的首饰上就已经出现了黄金+孔雀石的搭配；在欧洲黑暗的中世纪，人们有时甚至将经文浮雕在金牌之上以作装饰；10世纪敦煌壁画里的中国妇女，已经进行各种首饰叠加佩戴。
这款1890年的宝诗龙华冠以日本文化为创作灵感,旨在向葛饰北斋的浮世绘画作“富岳36景”系列中名为“神奈川冲浪里”的作品致敬。
尽管国家特色严重，但我们还是能看到早期东方文化对于西方珠宝的影响。欧洲文明的先行者罗马帝国的珠宝首饰，是整个欧洲早期珠宝的集大成者，不仅具有地中海世界里的珠宝特色，同时还吸收了伊特鲁里亚与西亚等地珠宝的特色。这些首饰后来成了拜占庭风格特色首饰的先驱。之所以二者能够在很早一段时间产生沟通，这是因为，黄金曾经很长时间是非常重要甚至是唯一的贵重材质，人们还发明了诸多对黄金的加工方法。
西班牙人开启的大航海时代将各个国家珠宝风格独立的情况改变，西班牙人先是入侵了南美洲的秘鲁，而后又从印度带回大量宝石。15世纪哥伦布航海之后，麦哲伦等伟大的航海家终于在16世纪首次到达中国与日本，并在返回欧洲时带回了大量奢侈的服饰，这第一次带给欧洲本土远东文明。
到了18世纪，关于珠宝设计类型的书风靡整个欧洲，这些书倡导引进国际风格，开始使珠宝的风格难以以国家界定。而到了19世纪，由于航路的成熟，贸易的发展和新材料的开发意味着更多的人能够拥有珠宝，并且此时，珠宝使用开始出现在生活的各个方面。18世纪70年代，人们开始喜欢在头上也戴许多珠宝，珍珠、宝石和鲜花被穿成串扎在头上，这种装扮在象征着婚姻和忠诚的小型肖像上常常看到，但在此之前的欧洲，曾经只有一定社会阶层的人才被允许佩戴珠宝，王宫里的男人们喜欢佩戴镶嵌宝石的纽扣、搭扣、肩带等来吸引女士的注意。
这一时期的欧洲迎来了许多在今天已经成为大型珠宝商们的建立，商业品牌开始初具雏形。与此同时，珠宝设计们也开始兼收并蓄，法国一名著名的珠宝匠Alexis Falize首次将中国的景泰蓝艺术引进到法国，他曾制作了一枚著名公鸡图案的景泰蓝吊坠；英国的E.W.斯特里特，作为一名珠宝设计师，开始特地来到缅甸寻找宝石，他还在伦敦的邦德大街的店里举行过日本艺术作品展。
龙眼为2颗紫色圆形蓝宝石,龙尾上镶嵌74.88克拉的海蓝宝石,称作“勇敢者之石”,卡地亚水龙手镯带有美好的期许,象征沉着、勇敢和聪明。
亚洲开始频繁地出现在欧洲珠宝设计师的词典里。1853年，在长达二百多年的闭关锁国后，日本宣布开放。1854年伦敦就随即举行了有关日本作品的艺术展，这些艺术作品在19世纪60年代深刻地影响了西方人，日本的版画、木刻、珐琅，特别是其中花、鸟、植物等东方特色的主题，吸引了珠宝设计师们的注意。宝诗龙就于1877 年诞生了首批充满日本风味的作品。而1890 年一款旨在向葛饰北斋的浮世绘画作“富岳36景”系列中名为“神奈川冲浪里”的作品致敬的华冠，更是将日本艺术作品中描述的大自然的沉静感华丽呈现。19世纪后半期，日本这支重要的外族力量最终帮助西方进入了“新艺术珠宝”时期。
而中国，则是另一支难以忽视的力量。当然，中国元素之所以能受到欧洲珠宝商们的青睐，不仅仅是因为中国各项娴熟的珠宝制造技法，更来自有钱阶层对珠宝的看重。从商周时期开始，人们就开始使用玉制作各种配饰，就像黄金一样，玉作为一种稀缺的材质，获得了如黄金在地中海一带的尊贵地位。中国男人很早就开始佩戴玉佩，女人的首饰种类则算是全球范围内最为丰富的地区，人们很早就佩戴着头簪、梳篦等头饰，耳环也很早就被妇女佩戴，人们喜欢色彩丰富、图案复杂的装饰品。而清朝几位皇帝对于西方时计的热衷，则更进一步促进了二者在奢侈品制造技术上的交流。
在今日，大面积翡翠作品依然很少为西方珠宝品牌所用，通常只是作为元素进行小部分装饰，例如Tiffany推出的Elsa Peretti全系列珠宝，但在上世纪20到30年代的Art Deco（装饰艺术风格）时期，却有不少以翡翠为元素设计的珠宝首饰，迄今仍能在拍卖场上见到。就在去年底，纽约苏富比还曾拍出一件白金翡翠手链，是意大利珠宝商Janesich在上世纪30年代设计，他使用了5颗雕刻的翡翠珠以及总共7.2克拉的切割钻石，通过白金材质制成，最终成交价约为9万美元。Art Deco时期，欧洲珠宝商们使用翡翠制作了各种各样的挂钟、首饰盒等，在今年4月，卡地亚还特地在香港展出了其为美国名媛芭芭拉·赫顿在1933所制作的翡翠珠项链。
更多珠宝商对中国元素的使用已经仅仅停留符号化的代表上了，龙是这其中最为中国的元素，珠宝商选择用最先进的工艺制造以龙为主角的珠宝，挑选典型的中国颜色（通常为红黑搭配），其目的大多数只为一个，讨好中国客人。
印度灵感项链,镶嵌有745颗总重达52克拉的钻石,44颗总重达478克拉的18世纪产祖母绿。原为Salimah Aga Khan萨丽麦-阿迦汗公主殿下所有,现为梵克雅宝典藏。
珠宝商梵克雅第二代继承人克劳德·雅宝则对印度充满兴趣，他在上世纪50-70年代游历各国，对旅行乐此不疲，当时的媒体甚至称其为“孟买钻石之王”和“印度大公之友”。他曾进入印度大公的宫殿，更在此发掘到不胜枚举的瑰丽宝石和珠宝。
印度，是西方珠宝界另一个重要灵感之地，现代诸多珠宝品牌都曾推出以印度为主题的高端珠宝，印度人制作珠宝的历史十分悠久，在公元前1000年左右，印度大陆南部的坟墓中就已经出现了十分精美的珠宝首饰。
在印度，人们对宝石十分迷恋，有时候首饰几乎会盖过服饰和风头。印度的莫卧儿王朝，是一个极其富裕的帝国，那一时期的男人女人都佩戴珠宝，武器、盔甲，连家具上也要使用珠宝。这也是为什么克劳德·雅宝要前往印度发掘宝石的历史原因，他在自己的游记中写到，“放眼望去，庭院内铺满了五光十色的稀世珍宝，它们被置于拥有百年悠久历史的天鹅绒珠宝盒内，现在在阳光的照射下熠熠生辉。我在这种炫目光芒中一度看不清楚。各种形状、大小的祖母绿与钻石交相辉映，同时映照着蓝宝石与红宝石的绚丽色彩。当我凝视雷瓦的珠宝、戈尔康达的钻石，还有从其他地方带回来的东方珍珠，我就能深切感受到《一千零一夜》中的壮丽传说和泰姬陵的浪漫情怀所折射的东方诗意。”
克劳德·雅宝在印度还邂逅了他日后的妻子Mherulisa (又名Malou)，她生于巴基斯坦，她的个性与品位为Van Cleef & Arpels梵克雅宝的设计添上了来自印度的异域灵感。
对很多没有到达过印度人来说，克劳德游记里的描述和人们想象中的印度简直一模一样。这个香料之国，在珠宝材质上为西方珠宝商开启了新的大门。