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金圣华：从年菜想起 | 人来人往
尽管很多年菜是过年前一早准备好的，尽管在她晚年终于肯让我替她请菲佣帮手，当天晚上，妈妈还是会在厨房里忙进忙出，例如，一大锅鸡汤炖得够不够味道，油爆虾又是否香脆可口等等，那可是得亲自督导的。总之，她一面不停张罗着，一面敦促大家赶紧动筷，自己不怎么吃，说在厨房里待久了不想吃，看到子女孙辈吃得高兴，她就高兴，脸上展开了满足开怀的笑容，恰似孕育幼苗的沃土上，绽放了朵朵迎阳的小花。 -
从投资者到合伙人，一场企业理念与时代变迁的同频叙事
从希望小学的第一块砖，到乡村厨房的第一缕炊烟；从水上小学的摇橹与琅琅书声，到健康童乐园的阵阵欢笑；从西部支教的坚守，到南极科考的环保承诺；从贡献税收，到城市共建——这是一部跨越三十年的叙事，每一步都记录着社会的进步，每一次转变都呼应着时代的需求。 从1995年到2025年，三十年时光流转，改变的是公益的形式与深度，不变的是善意的本质与温度。在这部未完成的史诗中，每一次真诚的参与，都在为下一个春天积蓄力量。 -
要效率，还是要锅气？连锁中餐生死抉择
“以前业内认为，中餐标准化必须‘打倒厨师闹革命’，但标准化是相对的。”换句话说，中央厨房切配、物流的功能可以保留，而预加工的品类、程度可以根据菜品情况调整。“行业不可能倒退回去批发市场买菜的阶段。” 连锁中餐高速狂奔的年代，行业对中央厨房的投资热情高涨，目前多数自建中央厨房面临产能过剩问题，功能定位亟待重塑。 更多连锁中餐餐饮人相信，只有等待寒冬过去，才有可能真正迎来生机。“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，重要的是，不要死在明天晚上。” -
07:30
十年餐饮暗战，手艺输给流水线？
中国的美食文化源远流长，曾经一个饭馆靠一位大厨就能兴隆。2010年起，开餐馆变得更容易。目前中国的餐饮门店近900万家，2010年只有400万家。 厨师数量似乎没有变化。2021年中国厨师从业人数超1000万，2012年论文数据也相同。 确切在变的是厨师的内涵，从掌勺变成了加热和摆盘，从大厨变成了“阿姨”和“小弟”，中央厨房、冷链、预制菜等将厨艺“标准化”。 十余年里，大厨们经历了怎样悄无声息，却轰轰烈烈的工业化变革？ -
05:5
一碗饭，五年情：华锋长者饭堂的温暖坚守
黎剑华，从湛江霞山区陈铁村走出的全国蹼泳冠军，与弟弟黎剑锋共同做了一件温暖的事——创办“华锋长者饭堂”，免费为村里七十岁以上的老人提供餐食。2020年11月13日至今，整整五年，他们用一碗饭的温度，守护着村里的长辈。饭堂由闲置农家乐改造而成，原有的桌椅、餐具和厨房设施被重新利用，不仅节约了资源，更延续了空间的温情。从赛场到家乡，从冠军到暖心人，黎剑华用行动诠释了什么叫“回馈”，而他还将把这份初心延续下去。 五年坚守，一碗情深。这段视频，记录的不只是一顿饭，更是一份不褪色的乡情。 -
乌镇戏剧节十二年，背后的人
当游客在乌镇的桥头巷尾与艺术不期而遇，也许不会想到，确保这一切顺畅运转的人，平日正检修着电路、核算着账目，或检查着厨房的卫生。 十二年，足以让一个少年步入青年，也让乌镇和戏剧节长成了与初生时既相似又不同的模样。 -
预制菜在欧美为何吵不起来？
在美国，快餐业使用预加工的食材，但休闲餐厅企业很少使用预制菜，也没有中央厨房。 美国八大餐饮企业中，多数上市后创始人持股降至5%以下，由职业经理人接班。 集体诉讼机制会倒逼企业主动公示，避用可能引发法律后果的材料或工艺。 -
西贝风波背后：“中国版麦当劳”的野心与陷阱
“2005年后，购物中心开始兴盛，大店已经不再符合市场需求，人效、坪效都跟不上。” 中央厨房为标准化而生，可带来10%-12%的利润率提升空间。 “旨在打造全国连锁的品牌，必须依靠可远距离运输的冷冻产品来突破地理限制。” 麦当劳、肯德基、萨莉亚等全球连锁品牌能在中国实现“千城万店”，有赖于“系统化能力”。 -
西贝怎么样了？我们探访了广州门店
南方周末记者观察到，生鲜品虽然保质期较长，但生产日期均比较新鲜。 全国布局的中央厨房和生产基地承担食材切配、腌制、调味和部分预处理工作，并通过冷链配送至门店。 西贝采用的供应链模式属于中大型连锁餐饮企业的典型配置，其供应链模式为“自建产地+部分外采+中央厨房+冷链配送+门店加工”。 -
便利背后：厨房成了塑料回收站，我能怎么办？
用过线上买菜平台的人，大概都经历过类似的瞬间：站在厨房水池边，看着成堆的塑料包装，忍不住问自己一句——“真的有这个必要吗？”